А что делает для нас производитель? Он уменьшает всевозможные зазоры, добиваясь высокой точности механизма. Устанавливает уплотнители, ARB-подшипники, все такое и .... высверливает дренажные (фото 5) отверстия! Они в прямом смысле предназначены для слива воды из механизма. Но выполняют свои прямые обязанности лишь в рабочем положении ловли, т.е. "мульт" находится сверху удилища, а дренажные отверстия смотрят вниз - тогда вода вытекает. Стоит вам положить удилище (допустим, на борт лодки), то картина кардинальным образом меняется - "мультипликатор" снизу, а отверстия - сверху. И, соответственно, при определенных условиях туда может попасть вода.

Было бы, по крайней мере, смешно советовать залеплять отверстия пластилином во время перемещения по водоему, однако имейте в виду, что они - потенциально вероятный путь попадания загрязнения.

Заканчивая эту главу, предвижу вопрос: к чему упоминать все эти песчинки, причем микроскопические? Ведь если взять даже полностью герметичный механизм, там тоже не без проблем. Любая сопряженная пара имеет износ. Следствие его - частицы материалов, из которых составляющие пары изготовлены. Грубо говоря, стружка, точнее - пудра, пыль. Отвечу: есть вещи неизбежные, а есть те, которые вы можете и просто обязаны предотвратить хотя бы частично. Профилактика открытых, незащищенных мест - это гарантия полноценной работы механизма вплоть до полного Т.О., к которому мы с вами постепенно подходим.

Делать же последний надо в зависимости от интенсивности и качества эксплуатации. Кому-то - каждую неделю, а кому-то - раз в пять лет. Не буду давать навязчивых советов, ведь изделие бывает в работе, бывает в шкафу...

Если "мульт" оказался вдруг…

Надеюсь, разобрать-собрать катушку вы сможете. Верю, что после сборки не останется лишних шайб, стопорных колец и т.п. В противном случае внимательно изучите сборочный чертеж, который прилагается в комплекте с катушкой.

Берем большой чистый лист бумаги и аккуратно, по порядку, раскладываем на нем то, из чего состоял ваш механизм. При этом не советую забивать себе голову предварительной установкой меток на шестернях для их последующего совмещения. Хочу особо отметить, что большинство современных катушек имеют так называемый "плавающий шаг". Это значит, что при полном обороте ведущей шестерни ее зуб, который был до этого в контакте с известным зубом ведомой шестерни, попадает не на него, а, в упрощенном приближении, на следующий, соседний, или перескакивает дальше. Другими словами, количество зубов на одной из шестерен четное, а на другой - нет!

Особое же внимание при разборке следует уделить направлению вращения опорных подшипников оси шпули, которое необходимо сохранить при дальнейшей сборке!

Промываем все детали (кроме подшипников) в очищенном бензине, используя художественную кисть, мягкую, не ворсящуюся ветошь для протирки и деревянную лопатку для удаления крупных скоплений старой смазки.

Некоторые советуют использовать всевозможные промывки для автомобильных карбюраторов и прочие химические новшества. Чем это может помочь, сказать не могу, равно как и гарантировать, что для пластиковых и резиновых деталей подобные процедуры пройдут безболезненно.

К слову, помню, давным-давно был у меня "мульт" - ABU Garcia. Неплохой по тем временам аппарат, с такими плоскими обрезиненными ручками. В один прекрасный день ловил я рыбу. Рыба была, но и комары тоже. Много комаров. И репеллент был мощный, советский - по-моему, ДЭТА-20 назывался. Мазался я им нещадно, и комары меня не кусали. Летали только вокруг и жужжали в тоске. Все вроде бы хорошо, только вот резиновые ручки на "мульте" разъело... Итак, краткий экскурс в историю закончен, переходим к нашим подшипникам.

Обгонную муфту, если она не завальцована в корпусе, следует поместить отдельно, без внутренней обоймы, в соизмеримую ей емкость с чистым бензином. Через некоторое время деталь необходимо оттуда извлечь, и, вставив обойму, прокрутить. Затем поменять бензин в емкости и повторить операцию.

Когда бензин в емкости после погружения туда муфты останется чистым, деталь нужно положить на чистую бумагу для просушки. И ни в коем случае не вытирать.

То же самое проделываем с силовыми подшипниками. Для их прокручивания необходимо вставить деревянную палочку подходящего диаметра. Часто подходит коническая рукоятка промывочной кисти.

Такой же процедуре подвергаем и скоростные, т.е. опорные подшипники шпули (фото 6). Все то же самое, только более тщательно.

Детали не вытираем и запоминаем направление вращения.

После того как промыли, приступаем к смазке. Делаем это при сборке на уже установленную деталь. Основное правило - смазка должна быть везде, где необходимо.

Принцип выбора смазки - обычный:

- в скоростные сопряжения - жидкая;

- в тяговые (тихоходные) - густая;